Этап, который при желании можно опустить, но внешний вид модели без него не будет завершенным. На настоящих кораблях обшивка существует в двух видах. (см. рис.18 а,b).

а) - встык;
б) - внахлест.

Имитировать обшивку встык и внахлест можно, используя фольгу. Необходимо раскроить ее на полоски и оклеить ею корпус (подклеивая встык и внахлест). Это очень кропотливая технология, требующая больших трудозатрат.

Существует другая технология, на которой остановлюсь подробнее. (см. рис. 19а,b).

1 - корпус модели;
2 - имитация стыка обшивки;
2* - имитация обшивки внахлест (полоска шириной 1-2мм ватмана);
3 - подтек краски (или грунта и только при окраске кистью).

Технология расшивки обшивки (рис. 19а), самая доступная, но будет соответствовать прототипу только с обшивкой встык. Даже на модели, прототип который имеет обшивку внахлест, ее присутствие только улучшит внешний вид модели (при больших масштабах это вообще не будет иметь значения).

Для ее реализации - вначале наносят сетку расшивки на поверхность корпуса карандашом под линейку из тонкой пластмассы (стеклопластика) по чертежу или фотографиям (размеры листов обшивки можно найти в техническом описании корабля, над которым вы работаете или же подобных по классу).

Следующий этап - при помощи иглы с ручкой (маленького шила) под ту же линейку уже расшиваем раскрой, глубина которого будет зависеть от технологии окраски.

Если красить вы будете аэрографом - глубина должна почти соответствовать желаемой (сравнивая модель с фотографиями), только чуть-чуть глубже. Если покраска кистью - с запасом по глубине. (см. рис. 20,21).

Все работы выполняются не спеша, в противном случае, будете шпаклевать корпус в местах ошибок.

Главными вашими помощниками есть трезвый ум и терпение!
деталировка корпуса : Краски
Перед покраской корпуса, устанавливаем на него боковые кили (обязательно на шипах), а также вал гребного винта с кронштейнами крепления (гребной винт устанавливается на место после покраски корпуса).

При наличии компрессора и аэрографа - окраска модели, как правило не вызывает затруднений, конечно, при наличии опыта. Если "таковой" отсутствует, советую обратиться к соответствующей литературе по моделизму, где эта технология неоднократно описывалась.

Сам я при окраске своих моделей использую исключительно кисть из принципиальных соображений, и добился великолепного качества (аэрограф я использую для задувки лаком моделей, изготовленных по технологии "компьютерной графики").

В течение нескольких лет, технология отрабатывалась и доводилась до совершенства и, конечно, при ее повторении необходимо строго придерживаться технологии, прелагаемой вам.

Для покраски своих моделей я использую немецкий акрил фирмы "Nerchau". Для своих первых моделей я использовал гуашь "Nerchau", так, что если вы новичок, можно использовать и гуашь, но она не долговечна (со временем трескается). Вам понадобится пять основных цветов: белый, черный, красный, синий, желтый, остальные цвета получают смешением красок:

1. зеленый = синий+ желтый
2. коричневый = зеленый + желтый
3. оранжевый = красный+ желтый
4. серый = черный + сами знаете, какой

Акриловая краска продается в различных емкостях и перед употреблением, ее необходимо развести до нужной густоты водой (в количестве, достаточном для окраски модели, желательно с небольшим запасом, но не более).

Разводить краску удобно в небольшом глубоком блюдечке. С него же красить, а излишки затем слить в баночку с широким горлышком для удобства дальнейшего использования. Если краску вы не будете использовать в ближайшее время, в нее полезно налить немного лишней воды и законсервировать.

Гуашь и акриловая краски разводятся до густоты жидкой сметаны. Обычно, первые слои я ложу более густой краской, последующие - более жидкой.
деталировка корпуса : Окраска надводной части
Корпуса своих первых моделей я начинал окрашивать с днища, но, как показала практика, лучше красить в первую очередь надводную часть. Сначала мягким карандашом размечается ватерлиния (ее верхняя и нижняя границы). Затем приклеивается изолента (на верхнюю границу), я использую тоненькую "Лаечку" немецкого производства. Необходимо учесть, что свежая изолента слишком сильно приклеивается к поверхности, поэтому ее предварительно клеят на ровной плоской поверхности (стекле), отдирают, повторяя эту операцию несколько раз, чтобы ослабить клеевой слой, или же клеят к поверхности стекла, которое предварительно покрывают тонким слоем талька или же просто присыпают липкий слой изоленты тальком.

Краска наносится на поверхность мягкой кистью (я использую №8-10) продольными параллельными движениями в трех основных направлениях от изоленты (меняя направление от слоя к слою). (см. рис.21).

Первый заход покраски может включать 5-10 слоев. На поверхности могут быть следы от подтеков, наплывы, поэтому следующий этап - подшкурка нулевкой. Главное здесь - не переусердствовать, иначе есть риск содрать в каком-то месте фрагмент окрашенной поверхности, а это новая головная боль! И наоборот, если переусердствовать, можно получить отличный эффект облупленной краски (особенно хорошо он выглядит на рубках, некоторых механизмах).

Второй заход покраски включает в себя только продольные движения 3 (см. рис.21). Количество слоев зависит от качества выполнения предыдущей операции.

Если же в процессе подшкурки вы ободрали в каком-то месте краску, ничего страшного не произошло (у меня это случалось десятки раз). Брак (нежелательный) исправляется местной подкраской (можно даже "заклеивать" это место лужицами краски), совмещая подкраску с подшкуркой.

По этой же технологии добиваемся желаемого эффекта "облупленности" краски, а на палубах - изношенности поверхности, вплоть до просвечивания алюминиевого слоя, или подкрашивания краской несколько другого оттенка. Одним словом, все зависит от вашего желания и, конечно, опыта, но главное - это технологически возможно и проверено на практике.
деталировка корпуса : Ватерлиния
Она может и отсутствовать (у прототипа).

На своих первых моделях я красил днище, затем надводную часть, затем изолетной оклеивал ватерлинию и красил ее. Данная технология хороша при работе с аэрографом, но совсем не пригодна для кисти. Дело в том, что агдезичиские свойства акриловой краски (схватываемость с поверхностью) значительно ниже чем, например, у нитрокраски, поэтому изолента, которую можно клеить на поверхность акрила должна слабо клеиться и при окраске кистью не удастся избежать подтеков под нее. В этом случае лучше ватерлинию просто наносить кисточкой по слегка нарисованной мягким карандашом линии, но есть способ и лучше.

Я рисую ватерлинию после покраски надводного борта. Снимаю

Это самый простой этап. В этом случае нет необходимости в изоленте. Лучше всего перед тем, как приступить к окраске всего днища, небольшой кистью (№4-5) нанести в 2-5 слоя полосы, которые аккуратно подрисовать к ватерлинии, затем приступаем к покраске всего днища. Технология покраски - исключительно продольными движениями 3 (см. рис.21).

После нанесения последнего слоя и его сушки, окончательно подправляем ватерлинию.

Что получается в результате -
Общая информация о наших моделях
На страницах этого раздела Вы можете найти информацию о наших моделях кораблей на продажу (сделанных исключительно из бумаги), которые уже через неделю могут быть украшением Вашего офиса. На данный момент оставшиеся для продажи модели - сторожевой корабль "Tobruk" и три каравеллы из эскадры Колумба. Их Вы можете купить прямо сейчас. Все остальные модели, сделанные нами или любые другие по Вашему желанию - Вы можете заказать на выгодных условиях.

Вниманию моделистов! Если вы желаете выложить ваши модели или статьи у нас на сайте - обращайтесь!

В свое время мы скептически относились к бумажному моделированию (я, например, строил гоночные радиоуправляемые модели самолетов), но в данный момент – это в прошлом, чему доказательство – существование нашего сайта. Дело в том, что из бумаги можно строить модели (в нашем случае кораблей) нисколько не хуже моделей построенных с применением традиционных технологий, но видели бы вы реакцию людей на ту или иную модель, изготовленную нами – обычно после минутной задержки (вызванной шоком) возникает один вопрос: "Это шо - из бумаги?"

Что же представляют собой наши модели?

1. Корпус со стеклопластиковой обшивкой – имеющий идеальную форму и качество поверхности, а при желании заказчика – с имитацией швов обшивки и заклепок (при наличии таковых на прототипе), выполненных из фольги или подрезкой резцом.

2. Пропитанные “специальными” составами надстройки, плюс шпаклевка и грунт. Окраска – немецкий акрил Nerchau (художественный).

3. Наличие тысячей мелких деталей, включая болты крепления фундаментов, заклепки, жалюзи, дверные ручки, скобтрапы и т.п. (все зависит от пожеланий заказчика и конечной стоимости модели).

4. Внешний вид, без блеска и модельного совершенства (по желанию заказчика возможно исполнение износов механизмов, потертостей, облупленной краски, ржавчины, боевых повреждений) и все это выполнено исключительно из бумаги. Но вам никто не поверит

Одним словом, Вы можете стать владельцем уникальной модели (с полным набором фотографий всех стадий работы над моделью), которая не только украсит вашу квартиру или офис, но и станет мощным энергетическим источником для подпитки Вашей души (если Вы, конечно, верите в такие вещи).

Возможно, вы, могли бы дать полезные советы и некоторые хитрости, для пользователей. Было бы очень приятно пообщаться с автором статьи, и очень хотелось бы увидеть вашу книгу.

Если можете посоветуйте, как лучше сделать якорные цепи на модель "Стерегущего" от Бумажная Коллекция. Звенья примерно в 1 мм, просто завивка с последующим расклёпом не реалистично, а вязание узлами с последуюшим разворотом на 90 градусов теряется гибкость (нет естественного провисания) ну и хотелось бы попробовать сделать с контрафорсами. Хотя и понимаю, что практически невозможно сделать такую ювелирную работу.

Вот звенья в 1 мм, это конечно задание интересное, если есть желание получить максимально близкий по реалистичночти результат. Я лично делал такие цепи только по технологии завивки и расплющивания, даже без разворота на 90 градусов. Правда нужно поработать немного шилом или иглой, чтобы проделать отверствия. Делаем это на деревяной досочке.

Второй вариант, это немного отойти от масштаба. Ведь так мы поступаем часто. Например в случае леерного ограждения, тросов или антен - поделите их реальную толщину (пусть 3 - 5 мм) на 200 и получим...
Понятно, что при такой толщине их совершенно не будет видно на модели.

А сделать из отдельных звеньев (1.5 - 2.0 мм) цепь, это уже технически возможно. Хватило бы терпения и точности в движениях рук

Навивать их можно на заготовку, которая заранее выпилена из металла, или спаяна из двух частей. Хотя в нашем случае проще поработать надфилем.

Еще могу посоветовать не слишком углубляться в чрезменрную деталировку, которая будет заметна только под микроскопом. Здесь нужно уметь находить компромис. На модели всегда много слабых мест, которые можно доработать и которые будут сразу бросаться в глаза. На самом деле не просто разработчикам моделей. Ведь им многое приходится упрощать. Иначе современные компьютерные разработки состоящие из нескольких тысяч деталей будут состоять из десятков тысяч.

Желаю удачи и терпения в Вашем нелегком деле. Результат покажите на фото. Будет интересно посмотреть и возможно в процессе у Вас будут свои открытия.

Спасибо за совет, именно так и поступлю, сделаю чуть больший масштаб. Да и модель не сложная, только очень мелкая деталировка, прийдётся в некоторых моментах отступить от бумаги и кое что делать из других материалов.

Технология трубочек в 1 мм:
01 - Навиваем на оправку 0.7 мм папиросную бумагу и красим.
02 - Распечатанную на бумаге в 160 цветную заготовку начинаем навивать на оправку в 0.7 мм и на определенном этапе навивки бумага начнет расслаиваться - позволяем ей это. Снимаем лишнее (это как правило две трети толщины бумаги), а оставшуюся тоненькую заготовку аккуратно навиваем уже с клем. Получаем трубочку в цвете

Самой сложной деталью при таком масштабе является конус. Но и из этой задачей можно справится без проблем, если заранее сделать оправку, например из спички.

Всем творческого вдохновения.